La Quemada de Órzola

Un día de mayo del pasado año (2016) fui a parar a la Quemada de Órzola. Para mi sorpresa me encontré con un hermoso cráter que, aún siendo más pequeño, nada tenía que envidiar al gran Cráter de La Corona. A pesar de estar el día nublado se apreciaba un gran colorido de lavas y de vegetación silvestre. Decidí que tenía que volver un día más soleado y con la cámara “buena”. Y así hice, volví una vez pasado el verano, en septiembre, con las luces claras del otoño.

Esta primera foto es reciente y es como se ve desde la carretera que va a Órzola. Prometo sustituirla en cuanto consiga sacar otra un día más luminoso.

Este volcán se encuentra en el norte, en el municipio de Haría y alcanza una altura de 352 metros.

La primera vez subimos por donde sus laderas son más bajas y menos empinadas, las que miran hacia el pueblo de Ye. Pero eso supuso tener que bajar a la caldera por la parte que se abre hacia el mar, resultando esta bajada muy escarpada e incómoda. Así que esta vez nos dirigimos directamente a la caldera siguiendo un cómodo sendero.

La caldera se abre ante nosotros como un gran anfiteatro.

Y toca subir, la pendiente es muy escarpada y en algún tramo hay casi que trepar, aunque yo prefiero subir por la parte más empinada y dejar las bajadas para las pendientes más suaves…o al menos eso me han dicho mis rodillas.

La panorámica hacia el mar se va ampliando.

Una vez arriba vemos asomar al gran Volcán de la Corona.

Vistas al interior del cráter.

Un muro construido por la mano del hombre se mimetiza con la pared natural del volcán.

Antiguos terrenos de cultivos se han transformado en un curioso jardín asilvestrado y que guarda una auténtica joya arquitectónica: un taro.

La flora silvestre se mezclan con viejas tuneras.

Seguimos rodeando el círculo y nos encontramos con más muros y nuevas perspectivas.

Y finalmente, justo donde empezamos la vez anterior, decidimos acabar esta vez.

Montaña de Tegoyo

El pasado año, en los meses de noviembre y diciembre (2016), tuvimos la suerte de que unas tranquilas y abundantes lluvias hicieran que la isla se cubriera de un manto verde como hacía tiempo no veíamos. A primeros de diciembre, un día soleado, nos fuimos a disfrutar de este paisaje atípico desde la Montaña de Tegoyo.

Así se ve desde Peñas Blancas.

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Se encuentra entre Conil y La Asomada, en una zona que lleva ese mismo nombre: Tegoyo, municipio de Tías y tiene una altura de 458 metros.

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Al comenzar la subida por la zona de Tegoyo nos encontramos con canales excavados en la montaña que recogían el agua de la lluvia mucho tiempo atrás y la llevaban hasta algún aljibe.

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Las laderas de Tegoyo lucen un verde  precioso. Y lo mismo las montañas de los alrededores.

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Unas acacias, que yo siempre creí que eran olivos, sobreviven agazapadas contra la ladera.

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Y miramos hacia Tinguatón: Cuaco, Cráter de los Cuervos y Rodeo.

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Llegamos a la cima desde donde se ve a Guenia de verde.

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La Asomada y Ajaches al fondo.

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La Bermeja de Conil, Tesa y Montaña Blanca.

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El cortijo escenario del rodaje de Mararía.

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Vista más panorámica hacia Tinguatón.

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La Testeina, Juan Bello y la gran Tamia.

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Y nos vamos, con cuidado de no pisar las flores, duran tan poco…mientras,  observamos una escena cotidiana de domingo en el campo.

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Montaña de Tahiche

Al soco de su montaña, como decimos los de aquí, se asienta el pueblo de Tahiche. Y mirando al sur, para tener más luz y calorcito las tardes de invierno. Predomina, como en muchas otras, el color bermejo y, como en casi todas, el viento sopla de lo lindo en su cumbre.

(Subida y fotos de noviembre-2013)

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Se encuentra en Tahiche, municipio de Teguise y su altura es de 322,16 mts.

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Comenzamos su ascenso por la cara noreste. Un sendero nos lleva hasta el borde de la caldera por su parte más baja.

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Asoman las montañas de Costa Teguise, Montaña Tinaguache y Montaña Tejida.

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Y más allá la Tinamala y Guenia.

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Dibujos de piedra en el fondo de la caldera.

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Otro repecho nos sube hasta la cumbre donde un fuerte viento casi nos hace volar. Nos abrigamos al soco de sus rocas bermejas.

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Una muestra de lo que se ve desde lo alto.

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El centro penitenciario y el Telamón (barco encallado) al fondo.

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El campo de golf dando un toque de verde al paisaje.

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Y rodeando la caldera nos vamos por donde hemos venido: siguiendo los caminos.

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Tremesana

A día de hoy, aunque no haya publicado un post de todos, puedo decir que he subido prácticamente todos los volcanes de la isla, excepto los de Timanfaya que al formar parte de un Parque Nacional lógicamente no son de libre acceso, a menos que sea una científica o vulcanóloga, cosa que no soy. Es por ello que hace unos días (Nov-16) me apunté a una de sus visitas guiadas para poder acercarme a algunos de ellos. Desde el Centro de Visitantes se organizan excursiones guiadas por Tremesana para grupos de 8 personas, en inglés y español. Eso sí, las reservas han de hacerse con antelación a través de la web de Parques Nacionales, de lo contrario difícilmente se consigue plaza el mismo día.

Tuvimos la suerte de disfrutar de un día otoñal muy luminoso y ver todos los colores y texturas de este paisaje de fuego en todo su esplendor. Eso añadido a las explicaciones de Cristina, nuestra guía, lo hacen una experiencia absolutamente recomendable para vivir y comprender un poco mejor esta isla tan especial.

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Nos encontramos con algunas higueras centenarias a cuyos dueños se les permite el acceso al parque para su cuidado y mantenimiento.

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A lo largo del trayecto nos encontramos con lavas de todas las formas y colores. Nuestra guía nos explicó que los diferentes colores venían dados por los gases con los que la lava estuvo en contacto antes de solidificarse. Por ejemplo el dióxido de cobalto le da un tono azul y el anhídrido sulfuroso da los tonos ocres y amarillos.

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También la velocidad a la que se desplazaban los ríos de lava da lugar a varios tipos de malpaís: Lava Pahoehoe (término hawaiano que significa pies descalzos) o lava cordada. Esta se desplazaba a gran velocidad por eso tiene una superficie más lisa por lo que resulta más fácil caminar con los “pies descalzos”…aunque yo no lo recomendaría.

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Y la lava aa (término hawaiano), lo que nosotros llamamos malpaís y que se desplazaba a menos velocidad y por la que resulta más complicado caminar y de ahí la expresión de los hawaianos: AA!

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Montaña del Guirre.

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Seguimos camino con la Montaña María Hernández a la izquierda y la Encantada a la derecha.

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Llegamos a la Montaña Pedro Perico como punto final de la caminata donde una sombra  familiar se proyecta sobre el picón.

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La Caldereta de Maciot

He de confesar que me da cierta pena ver esta montaña mordida y revolcada por todos lados por excavadoras para extraer su preciado tesoro: picón rojo y negro. Pero por otra parte he de admitir que de no ser por eso no presentaría esas formas y cortes dramáticos ni nos descubriría ese rojo intenso que guarda en su interior. También consecuencia de ello hace que su forma vaya cambiando cada cierto tiempo y quien sabe, algún día acabará desapareciendo.

He ido dos veces; la primera vez subí de forma poco ortodoxa, casi a cuatro patas por una de sus laderas saltando de terraza en terraza (las que hacen las máquinas, claro) y un viento infernal apenas dejó que llegara a su cumbre. Pero hace unos días (noviembre-16) no solo subí por donde corresponde sino que además el viento nos dejó estar más ratito sobre ella.

Asi se ve desde el Pico de la Aceituna.

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Y así estando a sus pies.

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Se encuentra como su propio nombre indica en Maciot, municipio de Yaiza y su punto más alto mide 355 metros.

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Su cara frontal muestra cortados y formas curiosas esculpidas por las excavadoras y la erosión natural.

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Comenzamos dando un rodeo a la montaña hasta su parte trasera desde donde el ascenso es mucho más cómodo llevándonos directamente a la caldera.

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Una vez arriba vemos Janubio, Las Breñas, Playa Blanca.

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Volvemos hacia atrás y nos adentramos por una de las terrazas excavadas a mitad de la montaña. Aquí se unen la gama de colores negro y rojo.

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De nuevo toca volver a desandar lo andado para buscar un lugar por donde bajar cerrando el círculo. Esta montaña es lo más parecido a un laberinto que me he encontrado.

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Montaña Tesa

He subido la Montaña Tesa cuatro veces. La primera vez fue en noviembre del 2012 con mi amigo Ramón, la isla verdeaba por aquel entonces, de hecho tuvimos que bajar a toda prisa pues nos pillaba la lluvia.

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La segunda vez fue en junio del 2014, quería fotografiar desde las alturas a los corredores de la WineRun.

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La tercera fue el domingo pasado con mi amigo Miguel, pero estaba nublado.

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Y la cuarta fue el pasado día de la hispanidad, amaneció un precioso día otoñal con nubes de un blanco puro, cielo de azul intenso y no dudé en volver para fotografiar las maravillosas vistas que ofrece esta montaña.

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Está en el municipio de Tias, entre Masdache y Conil y tiene una altura de 504 metros.

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Mi perra Leyla con sus 12 añitos me sigue acompañando.

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La caldera es amplia y de fácil acceso por su parte abierta, de ahí que en un pasado fuera utilizada como zona de cultivo.tesa6

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La Tesa forma parte de la alineación de volcanes constituida por la Guardilama, Diama, Tegoyo, Morro de Conil, Bermeja, Tesa y la gran Montaña Blanca.

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Esta montaña ofrece amplias vistas desde La Geria pasando por Timanfaya hasta el Risco de Famara.

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Si hablamos de paisaje construido por la mano del hombre, el que rodea a este viejo volcán es a mi juicio uno de los más peculiares, junto con La Geria, de esta isla. Eso si miramos hacia el pueblo de Masdache, al otro lado tendríamos vistas al mar y a zonas costeras más pobladas. Aquí les dejo unos ejemplos.

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Y cerramos este post con la Montaña Tesa vista desde Masdache a pie de carretera.

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Montaña Pico

Este volcán no está en Lanzarote, ni siquiera en Canarias, pero emerge del mismo océano: el Atlántico. Y también se halla en una isla que es parte de la Macaronesia, en Isla del Pico, Azores.

Hace unas semanas estuve visitando alguna de las islas de Azores y estando en Pico no podía dejar de subir este maravilloso volcán que da nombre a la isla.

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Así como el padre Teide es la mayor altura del territorio español, Pico también lo es de todo Portugal con sus escarpados 2.351 metros.

En términos geológicos se trata de un volcán reciente, tiene unos 750.000 años y su última erupción fue en 1.718.

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Las laderas de este volcán son verdaderamente empinadas, y si a esto le añades la altura el resultado es un ascenso muy duro que nos llevó 3 horas.

Pero empecemos por el principio.

Para subir a Pico es obligado pasar por la Casa de la Montaña, de hecho el camino arranca por unas escaleras que solo tienen acceso desde el interior de la casa. Allí has de registrarte previo pago de 12€ por persona. A cambio te dan una especie de  gps que te mantiene localizado todo el tiempo y tiene unos botoncitos para llamar en caso de emergencias. También tienes que ver un vídeo sobre medidas de seguridad. Hay que reconocer que lo tienen todo muy bien controlado. Con todo ello empezamos a subir a las 10:00h, hora poco apropiada para estos menesteres.

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Al principio el camino discurre por medio de la vegetación que aunque de poca altura es muy frondosa, hay brezos, acebos, helechos, dejando ver un suelo puramente volcánico.

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La cara suroeste por la que sube el camino suele estar cubierta de nubes y brumas que van y vienen a una velocidad pasmosa.

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En algunos tramos la pendiente es tan fuerte que se hace necesario trepar. A esas alturas ya me estaba temiendo la bajada…

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Por fin superamos el mar de nubes, ahora resulta más fácil ver el camino pero la altura se empieza a notar y tengo que ir muy despacio para que el corazón no se me salga por la boca.

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Algunos más madrugadores que nosotros ya están bajando y nosotros sin llegar al palito nº45 que es el último de todos los que indican el camino hasta la gran caldera a 2.200 metros

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Mi guía montañero particular, el rey de los gps y autor de la mayoría de las fotos que ven en este post. Que aunque me deje atrás siempre me espera…

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La pendiente se suaviza y el camino gira a la derecha para rodear la gran caldera que por fin alcanzamos.

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La caldera se encuentra a 2.200 metros y acabó con el poco resuello que me quedaba, es impresionante. Además es ahí cuando te das cuenta de lo que queda para coronar el volcán, en un borde se yergue el Piquinho, como una pequeña montaña dentro de otra y con unas paredes aún más verticales que las que hemos subido hasta ahora.

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Reponemos fuerzas y nos vamos a por el Piquinho, la mayoría de la gente ya estaba bajando y hacemos solos la subida lo que es una ventaja porque el camino es estrecho y empinado y a poco que haya gente se forman colas seguro.

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Último repecho pasando por unas fumarolas con emanaciones muy calientes y llegamos a la cima!!!

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Una de las ventajas de llegar tarde a estos sitios es que ya se ha ido todo el mundo; así se disfruta más y mejor de las vistas.

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Pero la gloria de tocar cima dura poco, hay que bajar lo subido y el cansancio se empieza a notar por lo que hay que ser muy cuidadoso.

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La experiencia en caminar sobre lava nos hace tomar cierta ventaja sobre muchos grupos que bajan a paso de burro guiados por guías de montaña que se ganan el sueldo a base de sangre, sudor y lágrimas llevando de la mano a alguna damisela.

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Por fin llegamos a la chimenea que vimos a poco de empezar a subir, las piernas me tiemblan y el último tramo se nos hace eterno.

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Una vez abajo y tras la ingesta de unas coca colas reconstituyentes nos hacemos la foto con nuestro merecido diploma. Y he aquí que vemos que las nubes han desaparecido dejando ver la montaña por su cara de ascenso y no solo eso; se está formando una nube  lenticular en la cima!!!

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De los tres días que pasamos en la isla  ese fue sin duda el mejor y el más idóneo para subir a Pico pues no solo nos dejó subir y bajar sin grandes contratiempos climatológicos sino que además nos regaló unas estampas que ya no volvimos a ver, pero que quedaron grabadas en nuestras tarjetas de memoria, en nuestra retina y en nuestra memoria.

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La Atalaya de Haría

Custodiando el valle de las mil palmeras y bajo la atenta mirada de La Corona se encuentra la Atalaya de Haría. Por estas fechas (junio-16) luce colores ocres y amarillos pero en invierno se viste de un hermoso manto verde. Así se veía desde lo alto del Pozo de Gayo en un día nublado y gris hace unas semanas.

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Se localiza en el pueblo y municipio de Haría. Su altura 361 metros.

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Iniciamos su ascenso desde el pueblo de Máguez, por sus alrededores arranca un camino antiguo, el llamado Camino natural Órzola-Playa Blanca. Tuvimos suerte y ese día  las nubes tan frecuentes por esta zona dejaron asomar el sol y nos permitió ver cielos azules.

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Alcanzamos un camino que llega hasta las granjas que hay en su caldera. Pero antes nos desviamos por otro hacia unas cuevas de las que nos han hablado.

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Nos encontramos con la sorpresa de que las cuevas son huecos esculpidos en la pared, suponemos que para la extracción de cantos, tal como demuestra un pequeño lagar construido con ellos. Hay varios huecos, algunos de ellos de dimensiones considerables y divididos con muros de canto. Parece que también fueron usadas como polvorín en tiempos de la guerra. Extracto del blog PELLAGOFIO:

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Hasta ese momento el parque móvil de la zona lo constituían algunas bestias y un carro para el correo. Pero, dice Dorina, “un hombre trajo un camioncito y pegó a sacar arena de allí detrás [en La Atalaya] y piedras de unas cuevas donde sacaban cantos para fabricar casas, porque antes no había bloques y no se hacían las casas sino de piedra y cal”. Las cuevas se llenaron de soldados en los años 40 en que se usaron como polvorín. “Sé cómo son las cuevas, porque fui con una vecina que tenía el hermano sirviendo allí en el cuartel, y la mandaba que fuera a comprar huevos aquí en Máguez. Para los jefes sería. Yo era chiquita e iba con ella y Luciano nos enseñaba aquello por fuera, el polvorín, más abajo la cocina con unos teniques y allí hacían de comer los soldados”.

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Después de pasearnos por las distintas cuevas y tomar un refrigerio en el fresco interior de una de ellas continuamos subiendo. Aprovechamos sus antiguas terrazas para ganar altura sorteando tuneras y veroles que campan a su libre albedrío. Por estas fechas los veroles se cubren con sus vistosas flores de color rosa.

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Una vieja cruz de madera doblegada por el viento nos recibe.

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Desde allí contemplamos una hermosa vista al pueblo de Haría y alrededores mientras se oyen sonidos de granja, cacareos, ladridos…

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Y bajamos, como siempre, siguiendo los caminos.

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Pico Redondo y Dos picos

Podría parecer un solo volcán pero son dos, al menos en el mapa aparecen cada uno con su nombre. Si vas al Golfo por la carretera del interior los habrás visto, o no, pero ahí están siempre, mirando a Timanfaya, no vaya a ser que vuelva a despertar y los vuelva a rodear con sus negras lavas que hace unos siglos llegaron hasta el mar.

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Están entre Yaiza y El Golfo, municipio de Yaiza y miden 245 y 267 metros.

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Empezamos la subida por una de sus laderas más escarpadas porque es más fácil subir que bajar.

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Las Salinas de Janubio se dejan ver tras la Vieja Gabriela.

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Llegamos a la cumbre de Pico Redondo y nos hacemos la foto en su corralito.

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Desde aquí la Cinta nos muestra su cara más impresionante.

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Bajamos por la embarrancada pendiente hacia la degollada de Piedras Gordas para continuar hacia la Dos Picos.

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Y efectivamente, hay dos picos: el primero.

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Y el segundo.

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Un balcón magnifico para contemplar el mar de lava y algún islote de tierras antiguas.

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Volvemos a la degollada para bajar por un barranco esculpido en el mismísimo picón.

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Una vez abajo nos vamos como siempre: siguiendo los caminos.

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Montaña Tinaguache

Suele estar muy concurrida por turistas dada su proximidad a la zona de Costa Teguise. Pero no por ello la desmerece de ser visitada, es un maravilloso balcón con vistas al mar…y mucho más.

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Está en los alrededores de la urbanización turística de Costa Teguise, junto a la Montaña Téjida y su altura es de 232 metros.

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Comenzamos el ascenso por una de sus laderas, un camino bien marcado nos lleva hasta la cima.

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Asoman la Montaña de Tahíche y la Téjida.

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Arriba un cartel nos confirma nombre y altura.

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La enorme caldera se abre ante nuestros pies y la rodeamos por un paso bastante aéreo.

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A nuestra izquierda la Montaña Téjida y el paso Entre Montañas.

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Tanto paso aéreo invita a volar…

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Y finalmente bajamos por el otro extremo de la caldera hasta su fondo siguiendo un camino en zig zag que amortigua la pendiente.

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